說台灣是「餐廳王國」，你應該不會反對，從路邊的黑白切、夜市的海產店，到五星級觀光飯店裡的各色餐廳，以至於琳瑯滿目、吆喝聲此起彼落的百貨公司美食街，或類似「小歇」與「春水堂」這類既喝泡沫紅茶又可啃功夫麵的餐館，你可以在城市的1公里半徑方圓之內，體驗到「五湖三江」般的各種飲食經驗。
但仔細觀察，台灣的餐廳雖多，飲食消費的意義模式變化卻不大──在路邊攤，我們多半是「速效止飢」；結夥上館子，講求的是「集體社交」；而一旦要上「八王子」這樣子的餐廳，為的也總是「有事情要『喬』」。換句話說：即便台灣飲食樣式多元豐富，但卻僅有一種「理性的食慾」統管著我們的感官味蕾──「吃飯」的行為永遠不是為「吃飯」，而是為著與舌尖體驗無關的任務而進行。
隨著社會變遷，這樣的工具性飲食慣性，開始出現了微妙的變化。
第一個新現象，是台灣人開始瘋狂地尋找「新口味」（new appetite）。在日本的《料理東西軍》節目於台灣捲起收視熱後，《壹週刊》和非凡電視台一一跟進，常態性地製作「好吃餐廳」的報導。反映到社會上，則是我們開始清楚辨識出一群周末「迴游饕客」，他們按圖索驥，常態性地追蹤能提供「新味覺」的料理食堂，排除所有與「吃飯」無關的事，專心一致的只為「吃飯」這件事而存在。
第二個新行為，是台灣開始集體熱衷於「新品味」（new taste）的發現、論述、創造和實踐。如果說「新口味」是味覺追求新奇體驗的冒險，「新品味」則是味覺「哲學化」的一種複雜行為：這群新消費者不僅在乎食物的口感經驗，還敏感於用餐的細部流程，各種不同食物的搭組，千方百計地嘗試要由食物（或「用餐義理」的抉擇）、烹調方式、甚或從食物來歷中發掘出意義，以至於他們連進食的空間體驗和餐前、餐後的日常生活，都必須加以「體系化」，變成一種生活風格。放眼我們生活周遭，那些崇尚「慢活」、「樂活」的人，他們在乎的飲食元素，可不止感官體驗而已。
無論是「新口味」或「新品味」，它們都將為台灣餐飲業帶來革命性的變遷。西方的經驗指出，當消費者在體驗了味蕾的快感後，他們那「馬可波羅式」的好奇心便永不停泊，在日復一日單調無比的日常生活裡，味覺的新奇體驗給了人們活生生的存在感。這個過程，就是社會由「集體化」向「個體化」轉型的重要標誌之一：再也沒有一種體驗，能像「味覺」這樣，必須由人自己來創造意義，它難以分享僅能自足，人一開啟了味覺的感官之門，他便告別了「集體食慾」的無聊年代；甚且，人可由「品味」開始，逐步改造生活裡所有事物的意義肌理──由食物、衣著、旅行、汽車到工作，每一樣都帶著某種taste！
看看身邊變遷中的餐廳，有的把食物變成裝置藝術，化身成誘人的用餐空間；有的不斷創新菜色，讓老饕可以在一口裡嘗盡人生冷暖，你可以真心體悟：製造業的年代遙遠了，眼前的世界，是新個人的花花年代。
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