大概沒有餐廳老闆兼主廚會像路易十四老闆王桂秋一樣愛自找麻煩——平均兩個月就換一次菜單。最近的新菜單是在七月中熱騰騰登場，只保留了四道在老客人「威脅利誘」下才留住的名菜，其餘十幾道都是剛從法國回來的王桂秋想出的新點子，所以如果你是看了美食網留言者推薦的特定料理而來，那很有可能會無法從菜單中找到了，只能央求老闆特別做給你吃。
不吝投資 帶員工去法國上課長見識
很少餐廳老闆會像王桂秋一樣大手筆花在「教育員工」——這項最難回收的投資上。今年五月，路易十四休店一個月，王桂秋帶著店副理江先如遠赴法國進修，她讓江先如在普羅旺斯上要價新台幣二十多萬元的品酒課程，同時還帶她上米其林三星級的餐廳，見識真正的法國料理。
曾任職華威葛瑞、麥肯廣告公司創意總監多年，因為覺得自己天生是廚師的命，王桂秋放下一切，和先生在十年前開了家賣咖啡的小店。一開始就堅持使用最高級的義大利咖啡豆，後來店內的餐點實在太受歡迎，再加上她對烹飪的興趣，慢慢地轉型成法式料理餐廳。
擁有法國國家廚師執照的王桂秋，每年都還遠赴法國二至三次。一開始是學藝，後來則定期在二星級米其林餐廳工作。被朋友們說是「天生吃這行飯」的她，在品酒時可以不用漱口就將十幾種酒的口感特色，記得一清二楚。廚藝技巧趨進成熟的她，卻愈學愈覺得自己的不足。說到廚藝，她認為一個專業的廚師是不管做哪一種形式的料理都會做得好，「只要他的味蕾是專業的。」王桂秋指出，「舌尖的品評」是一個廚師最應具備的感知能力，「吃東西是唯一讓人眼、耳、鼻、舌、身、意六種感官都能同時體驗的動作，所以(taste)在英文的意思是指食物的味道，也指品味。」
路易十四的餐點定價從七百元到一千多元不等，遠低於台灣五星級大飯店同等級料理的價格，使用的食材卻和它們不相上下。像許多老饕級的客人必點的松露鮮鵝肝煎蛋，就是使用頂級Rougie鵝肝，這道菜在法國的餐廳至少要價一千四百元新台幣，但店裡的價格卻只要六百八十元新台幣。
犧牲利潤 客人花小錢吃到頂級料理
如此大膽用料卻價格平實，真令人懷疑這家走精緻頂級歐法料理的小店，到底要如何賺錢？「是沒賺錢啊，反正只要不虧錢就好了。」王桂秋直率地回答，卻讓聽的人傻了眼。
「教育客人」又是另一種「王桂秋式」的經營哲學。當初她開始經營芙羅餐廳(路易十四的前身)時，雖然靠著精湛的廚藝贏了口碑，卻讓她嘗到開店經營虧損的滋味，那時法國料理普遍被認為是又貴又少、口味又重，台灣人的接受度還不高，但王桂秋卻用一道又一道經典菜色，與一般人消費得起的平實價格培養出許多忠誠客人，現在這些客人的小孩也變成路易十四的第二代忠誠客戶。此外，她還開班教學、出書，推廣道地的法式料理。
要求嚴格 員工流動讓老闆傷神
多變的菜單裡，有著不變的專業堅持，這正是經營者風格與靈魂的寫照。擅長新式法國料理的王桂秋，有著不在乎錢的藝術家性格，卻以近乎固執地要求每位廚師的料理基本功夫。她說：「無論是廣告業或是餐飲業，只有技藝功夫深才能創作，否則就什麼都不是。」她對廚藝的嚴格要求，曾讓一些在學校得過大獎和其他知名餐廳資深的廚師都難以招架。然而要求高標準的代價就是人力流動，這也是王桂秋現在最操心、也最花精力的工作。
王桂秋的料理到底有多好吃？一位日本客人說：「這裡的黑松露薑汁麵入口後，可以感覺到愛。」年輕員工說：「洗盤子時，還能聞到殘留在盤子上的香味，」甚至讓她可以想像食物原味復活。
什麼是體驗經濟？在王桂秋的小餐廳裡，她用食物讓每一個客人都領會到全感官的感動，就是典型的寫照。
