「我不知道法國總統是誰，但我知道Christian Dior。」這是50多年前，貝納德．阿爾諾（Bernard Arnault）首次造訪紐約時獲得的震撼，他在乘車途中詢問計程車司機是否知道法國總統是誰，得到了這樣的回應。
Christian Dior，或簡稱Dior，是由法國設計師克里斯汀．迪奧於1946年創立的同名時裝品牌。這番稀鬆平常的閒聊，讓阿爾諾切身體認到歷史悠久的奢侈品牌，有著多麼龐大的影響力，為他進軍奢侈品產業、躍居世界首富常客的未來埋下伏筆。
阿爾諾原先身處的世界與奢侈品、時尚並無太多交集。他從小熱衷音樂，但深知自己沒有更上一層樓的天分，務實地選擇攻讀工程學位。從巴黎綜合理工大學畢業不久，年僅25歲的阿爾諾便接管家族事業，成為建築公司Ferret-Savinel的掌門人。
這番過去很難讓人聯想到現在的阿爾諾：手握奢侈品公司LVMH大權、統領著數10個知名品牌，一舉一動牽動著時尚產業的風向。
在全球經濟動盪、奢侈品產業成長放緩的2023年裡，LVMH營收上升13％至862億歐元（約新台幣2.97兆元）創下歷史新高，作為比較，這個數字是擁有Gucci、Balenciaga等品牌的開雲集團的4倍以上，甚至高於台積電2023年2.16兆元的營收。如今LVMH市值超越4,300億歐元，位列全球市值第17高的企業，也是法國最有價值公司。
憑著持有LVMH及Dior大量股份，阿爾諾身價最高超過2,000億美元，在清一色科技大老的全球富豪榜單上，寫下屬於時尚產業的位置，有時他甚至超越馬斯克、貝佐斯，登上世界首富寶座。
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阿爾諾攀上奢侈品界頂端的路途，既不優雅也不時尚，而是無止盡的商業惡戰。阿爾諾得以從建築、房地產的世界一腳踏入時尚產業，正是拜一場無情的收購所賜。1984年，Dior母公司Boussac經營不善宣布破產，阿爾諾毫不猶豫拿出1,500萬美元資金，並說服投資銀行Lazard提供8,000萬美元將Boussac收入懷中。
收購前阿爾諾承諾會保障Boussac員工的就業權益、帶領公司重新振作，然而收購完成後，他旋即解僱9,000名員工，將整頓過的業務以5億美元出售，只留下他唯一關心的Dior。此樁毫不留情的收購案讓他被冠上「披著羊絨大衣的狼」（wolf in cashmere）之稱，一位奢侈品領域的梟雄就此誕生。
阿爾諾的下個目標則是收回被賣給LVMH的Dior香水部門，當時LV與MH剛合併，正深陷權力鬥爭的漩渦，給予他介入的機會。阿爾諾率先與LV老闆亨利．拉卡彌爾（Henri Racamier）合作，趕走MH負責人艾倫．榭瓦利耶（Alain Chevalier），隨後他將矛頭對準拉卡彌爾，在Lazard的支援下成功掌控LVMH，至此阿爾諾的奢侈品帝國正式成形。
不過，阿爾諾的收購擴張策略並非百戰百勝。20世紀末，他為了拿下Gucci從公開市場持續收購股份，這被視為惡意收購的手段遭遇Gucci高層激烈抵抗。Gucci向員工發放股份稀釋LVMH持股，並找來開雲集團前身的巴黎春天集團擔任白衣騎士，最終LVMH只得出清Gucci持股，抱著6億美元獲利悻悻然離去。
以柏金包聞名的愛馬仕也曾被阿爾諾盯上，當時LVMH透過金融投資手段規避公布持股的要求，直到持有多達14％股份才對外揭露。儘管阿爾諾聲稱無意干預愛馬仕經營，仍遭對方告上法院，在一番糾葛後不得不放棄收購的野心。
就像衣櫥永遠少一件衣服，阿爾諾對品牌的追求似乎永無止境，至今收購仍是推動LVMH擴張的主要策略。邁入21世紀以來，該公司已收購至少25個奢侈品牌，將品牌陣容擴充到70個以上，其中2021年初以158億美元收購珠寶品牌Tiffany，被視為奢侈品領域有史以來最大的收購案。
「曾有人告訴我，把這麼多品牌聚在一起沒有意義。」阿爾諾指出，「但成功是公認的，過去10年裡所有競爭對手都在模仿我們的策略。」
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「貝納德．阿爾諾是掠奪者。」對於阿爾諾收購擴張的作風，一名銀行家曾如此評論。為了壯大奢侈品帝國，阿爾諾不擇手段，原因在於他深刻明白有著悠久傳承的奢侈品牌，存在無可取代的價值。
「為何像LV及Dior這樣的品牌能如此成功？」阿爾諾解釋，「它們具有2個可能互相矛盾的面向：它們既永恆不朽，又有著最高水準的現代性。」對他來說，在產品與品牌的世界，成功來自過去與未來的結合，「最好的產品與品牌必須不隨時光褪色，並具備最現代的要素。」不過另一部分原因或許在於，阿爾諾本就是好鬥之人，他曾向多家媒體表示，「我很爭強好勝、我總是很想贏、我喜歡一直當第一名。我認為成功就是要成為世界第一，所以跟團隊說：我們會建立世界第一的奢侈品集團。」
為了牢牢將勝利握在手中，他捲起衣袖管理到最細微的層面，每周末他會親自造訪各門市，關注商品擺設與供應是否穩定，並給予店員適當建議。他每月還會飛往海外工廠或門市考察。阿爾諾指出，要成為第一，獲利能力就不能是首要目標，「金錢只是結果，我總告訴團隊不要太擔心獲利能力。只要做好你的工作，自然獲利相隨。」能做到這點則歸功於LVMH是間家族企業。
LVMH旗下許多品牌最初也都是家族企業，這絕非偶然。「家族企業——特別在奢侈品領域——是成功的關鍵。」阿爾諾認為，「家族企業的優勢可以思考得更長遠，可不必關注6個月後的營收，將焦點放在10年後這個品牌是否仍舊讓人們渴求。」
近年，阿爾諾持續安排接班事宜，以確保LVMH在未來一定時間內仍會是家族企業。目前阿爾諾的5名孩子都已進入集團工作，與前妻所生的大女兒德爾菲娜．阿爾諾（Delphine Arnault）擔任Dior執行長；大兒子安托萬．阿爾諾（Antoine Arnault）則擔任LVMH形象與溝通主管，並兼任Dior副董事長、Loro Piana董事長等多項職務。
與現任妻子所生的3名孩子中，二兒子亞歷山大．阿爾諾（Alexandre Arnault）是Tiffany執行副總裁；三兒子弗雷德里克．阿爾諾（Frederic Arnault）任職LVMH Watches執行長；小兒子尚．阿爾諾（Jean Arnault）為LV鐘錶部門總監。
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至於這些孩子中，誰會繼承阿爾諾的「王位」？阿爾諾深知這是外界極度好奇的問題，多次面對媒體仍滴水不漏，僅聲稱會依照意願及表現，挑選出對集團最佳的選擇——甚至家族外的人也無妨。
「孩子們不一定會成為我的繼任者，這也不是他們的義務。」阿爾諾強調，「無論家族內外，最佳人選就會成為我的繼任者，但我不希望為此出現激烈爭鬥。」目前他已安排5位子女平均持有其約48％的LVMH持股及64％的投票權，限制2052年前不得出售，並在2024年1月提名亞歷山大及弗雷德里克進入LVMH董事會，預計4月表決。順利的話除了最年幼的尚，其餘孩子都將擔任董事。
不過阿爾諾還不打算退休，已預計在95歲前保留董事職位，並擁有無限權力，同時將執行長強制退休年限延後到80歲。縱然LVMH已是最大奢侈品集團，阿爾諾認為將來他們的對手不光只是同業，還要面對全球的企業巨頭，而其家族的掌控力度會是LVMH未來發展的一大優勢。「這僅僅只是開始。」阿爾諾說。
責任編輯：蘇柔瑋
