在全球風靡咖啡的同時，台灣人對於咖啡的飲用習慣也在跟進，根據2019年的問卷調查結果顯示，台灣飲用的咖啡杯數從1990年的36杯，不到30年，在2018年就來到204杯的數量。但事實上，台灣人在早期只「種」不「喝」，台灣的「黑金產業」更曾進入長達30年的冰河期。為何後來的台灣咖啡種植能重新崛起？台灣咖啡豆又要如何憑藉著自身獨特的風味，重新打入全球的咖啡市場呢？
台灣咖啡豆產業沉寂近30年，一夜之間被搖醒
台灣從清朝（西元1877年）首次出現關於咖啡的文字紀錄以來，至今已有百年以上歷史，而台灣最早的咖啡種植記錄其實始於1884年英商德記洋行在台灣北部進行試種。1927年前後，日治時期在當時總督府的獎勵生產下，許多熱帶產業作物也在台灣開始被種植，而台灣咖啡也在此時開始銷往日本，甚至成為日本天王的御用品。
然而1945年日軍大敗後，台灣咖啡產量瞬間跌落谷底，爾後1956年才又在美援及嘉義農試所技正朱慶國等人引進夏威夷抗旱及抗咖啡葉鏽病的技術支持下，又重新在1962年達到巔峰。但隨著巴西咖啡豐收、國際咖啡價格大跌與美援的結束，政府對待咖啡產業也以「 不鼓勵、不限制、不輔導 」的策略管理，台灣咖啡豆自此進入歷時將近30年的冰河期。直至1999年，921大地震重新搖醒這個咖啡豆產業，咖啡栽植伴隨著觀光休閒產業復甦，成為災後重建的選擇。
台灣咖啡產量穩定成長，卻仍只有進口量的3%
至今台灣咖啡栽種主要種植地區多分佈在南北緯25度間咖啡帶內的台灣中南部，其中屏東由於雨量、溫度等地形因素更適合咖啡樹生長，在三地門、霧台、泰武等地皆有栽種，產量更是各縣市之冠。
然而台灣咖啡雖在不停地品種改良研究之下，產量穩定成長卻仍屬小量，若單以2017年台灣進口的生咖啡豆量大約2萬9,249公噸做比較的話，台灣當年度生產的咖啡豆總量也不過947公噸， 大約只有進口量的3%左右 。但台灣的咖啡產值近15年來其實仍算是成長了不少，與2003年35公噸的微小產量相比，2017年這947公噸的咖啡豆也已經是它的27倍。
產量少、風味多！台灣咖啡豆可分為3大風味
台灣的咖啡豆雖然產量不大，但在風味上卻各具特色，根據台灣大學農藝學系育種實驗室歸納出之台灣咖啡產地特性，大致可將台灣咖啡豆風味分做3類，分別為「 山地型、高原型與島嶼型 」風味。其中山地型主要分佈於中央山脈以西位置，其咖啡風味帶有花香、茶香及中等的酸味，與中南美洲高山咖啡豆特色相近。而高原型風味則是更接近於非洲衣索比亞高原產區的神韻，具有香料及巧克力香氣，主要分佈於台灣南部區域。台灣東部海岸山脈一帶的咖啡豆，風味則是更接近於夏威夷群島等島嶼地區咖啡豆，帶有花香、香料味外，亦有明顯的酸味呈現。
台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪也提到，台灣地理環境位於23.5度位置，故海拔高度不必如在赤道的國家一樣高，便能有良好的日夜溫差及其他生長條件讓咖啡豆能生成足夠的糖及有機酸，賦予咖啡豆複雜而美好的香氣，因此台灣也曾有咖啡種植於海拔300公尺以下環境，而能獲得美國精品咖啡協會（Specialty Coffee Association of America，簡稱SCAA）杯測84分以上的良好成績。
台灣咖啡以「精品」路線拚高下
台灣在地峽人稠的地理環境下，若要與幅員廣大的巴西等國相比，產量除了難以企及外，也不容易擁有穩定的供應量提供外銷出口，因此近幾年來台灣生咖啡的出口量也是起起伏伏，而 目前主要仍以內銷為其市場 。
專注於台灣精品咖啡豆出口的森高砂咖啡創辦人董鼎禾也表示，由於台灣咖啡種植的人力成本較高，故若要以價格與國外生產大國做比拼的話更是難上加難，因此他認為 走向高品質精品咖啡這條路便是台灣咖啡未來的契機 。
而台灣雖小但平均飲用杯數卻極高，成熟的國內市場及流通的便利性，也讓台灣的消費者能夠享有比其他國家更為「新鮮」的在地咖啡 。因此一直以來董鼎禾除了將「把台灣咖啡變成精品咖啡」作為使命，並與台灣在地咖啡農合作外，更期望透過「森高砂咖啡」能將台灣「生鮮咖啡」推廣至消費者心中，讓他們能品嚐一杯真正新鮮的台灣咖啡。
此外，近年來屏東縣政府也透過資源整合，聯合屏東6個原住民鄉咖啡農成立「屏東縣原鄉咖啡聯盟」，帶著當地咖啡農透過「 團體戰 」模式成功讓台灣咖啡豆在歐美市場中展露頭角。台中知名人氣咖啡館「mojocoffee」也曾舉辦台灣咖啡生豆媒合會，透過拉近買賣雙方的交流，讓產業間更瞭解彼此的需求，從「買方」到「賣方」共同推廣台灣咖啡豆。
然而未來台灣咖啡長期來看無法「以量制價」，但若要走「物以稀為貴」這條路，在消費者口味越趨嚴格的現在，如何成為真正的「精品」仍有待產業的轉型。
本文授權轉載自：食力
責任編輯：文潔琳、蕭閔云
