「這是二戰後人類面臨的最大危機！」今年4月，Uniqlo創辦人柳井正如此形容新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）對經濟帶來的浩劫。顧問公司麥肯錫4月調查發現，即使是沒有實行嚴格封鎖的國家，消費者造訪實體門市消費的意願大跌70%至80%。美國普查局資料更顯示，2020年3至5月服飾及配件銷售額崩跌至去年的3分之1，下滑到約220億美元。
服裝產業在這場世紀危機中深受其害。諮詢公司伍德．麥肯錫（Wood Mackenzie）在一份報告中揭示，今年2至5月全球服飾銷量大崩盤，美國受創尤其嚴重，4月及5月銷售額分別衰退87%及63%。在這風雨飄搖的時期，生計頓失的服裝產業兵敗如山倒，至少十餘間大型服裝業者因此破產關門。
突如其來的瘟疫殺得全球服飾品牌猝不及防，各地門市被迫關閉，中高端品牌J.Crew在5月初宣布破產。快時尚也未能倖免，UNIQLO 3至5月財季營收依舊下滑4成，2020財年營收也較前年衰退12%。
COVID-19爆發的時間點，正好是服裝換季、品牌紛紛推出春夏新品的銷售旺季，然而疫情將這個含苞待放的春天變成刺骨凜冽的銷售寒冬。服裝產業原先的痼疾更被疫情放大，導致品牌如骨牌般接連倒下。這些倖存下來的服裝業者，會如何尋找未來出路？又能否在浩劫餘生後重振旗鼓？
實體門市無預警關門，賣不掉的服飾被迫過氣
服裝產業在疫情下受災慘重最直觀的原因，便在於服裝銷售重度仰賴實體門市。即使發展電商早已成為口號，絕大部分服裝銷售額仍集中於線下，一旦門市被迫關閉，等同斷絕大部分的營收來源。
且時尚服裝產業特性，又加劇疫情對服裝品牌的殺傷力。為了籌備換季所需的商品，服裝業者往往必須在正式銷售前積壓大量庫存，然而疫情爆發後堆積的服飾無處可去。服裝業者預先花費大量資金進貨、生產，卻無法如預期銷售，最終導致服裝產業大舉潰敗的局面。
Zara已率先宣布將關閉1,200家實體門市，未來將更聚焦電商服務；H&M也同樣計畫明年將關閉250家門市，衝刺線上銷售發展。
《經濟學人》則指出，雖然服飾不像食物有著明確保存期限，沒有過期的疑慮，卻會很快過時──有時甚至比正常的換季速度還要來得更迅速。意即無處可去的大量服飾，會在囤積的過程中快速失去價值，可能還未風光過，就淪為必須特價求售的過氣商品。
按照顧客需求的「隨選服務」（On Demand），可能會是時尚服裝產業的一種可能走向。 《富比士》指出，隨選服裝製造商OnPoint Manufacturing創辦人柯比．貝斯特（Kirby Best）表示，客戶再也不必下單數百種可能永遠賣不掉的商品，不必堆積庫存也減少浪費。
Gucci、聖羅蘭等品牌則都宣布退出時裝周，降低推出新服飾的頻率。 Gucci創意總監亞麗山卓．米歇爾（Alessandro Michele）表示，未來時裝周減少為每年兩次，且展出服裝不再有季節之分，「服裝的生命應該更長。」
在家辦公正夯，「運動褲」登服裝主流
當人們在疫情下關緊大門、褪去華裳，運動褲與休閒服便成為唯一的時尚。沒有人會為居家生活添購絢麗服飾，在這個特殊時期，民眾更重視實用性，不夠舒適的服飾毫無吸引力。
牛仔褲 便成為這股趨勢下的犧牲者，牛仔褲品牌True Religion、Lucky Brand、G Star RAW都在疫情期間宣布破產，其中True Religion更是美國第一個於疫情中倒下的服飾品牌。
西裝遭遇了類似的困境。被稱為是美國總統御用西裝品牌的Brooks Brother也宣布破產。這間有著200多年歷史的品牌， 曾為林肯、羅斯福、甘迺迪到歐巴馬、川普等41位美國總統訂製西裝 ，卻仍敵不過疫情驟變。
義大利奢侈品牌Brunello Cucinelli同名創辦人也坦承，疫情爆發後他已經好幾個月沒穿過西裝，遑論購買一套新西裝。《路透社》提到，為了適應疫情下非正裝的趨勢，已經有品牌著手開發質料更有彈性、耐髒污的新款西裝。
其餘服飾品牌也沒有漏看注重實用性的「運動褲潮流」。UNIQLO是將這股趨勢發揮得最淋漓盡致的業者， 從防疫運動褲、面向視訊會議的T恤到推出「在家辦公」系列產品，完全契合疫情下的穿搭趨勢，使最近一個季度營收大幅超過預期，回升至與去年相仿的成績 。
不光大品牌如此，新加坡小型品牌Esse則在疫情下尋求與寢具公司合作，使用對方剩餘的布料，來設計適合居家防疫時穿著的服裝。
供應鏈陷入崩壞危機，產地多元化能否成解方？
服裝產業的供應鏈生態，也在疫情下面臨崩壞邊緣。為了降低生產成本，服飾產業的生產基地大多設於中國與東南亞，因此當武漢肺炎起初於中國爆發時，服飾產業的供應鏈頓時停擺。中國還是棉花、布料及絲綢的主要輸出國。
小型品牌受到的影響尤其嚴重，中國時裝設計師陳序之從2017年起將產線全部轉移至中國，然而疫情爆發使得工廠紛紛暫停運轉，他無奈表示，產品交貨時間因而遞延，使得2月的銷售關鍵時期無法順利出貨。
而一些品牌則歸功於更多元化的供應鏈得以減輕衝擊， H&M及Zara在北非及土耳其都擁有生產基地，能夠視情況轉移產量需求；Levi’s則因中美貿易戰及早分散供應商至其餘地區，從而避開影響 。
隨著3、4月疫情傳播至歐美地區，零售商及品牌更大砍訂單，或強迫東南亞製造商以更低的價格出售服飾， 一夕之間數十億美元的訂單蒸發，導致位於供應鏈中端的紡織業者難以為繼 ，《BBC》就指出，有美國品牌要求紡織業者給予多達30%的折扣。
供應鏈的多元化、回流也因而成為話題。《富比士》就提到，若將廠房設在銷售市場附近，能有效降低庫存，達成即產即銷的供應模式，也有助於降低堆積庫存遇上劇變時對服裝業者的衝擊。
品牌價值更受消費者看重，永續環保趨勢崛起
「非必需品」的特性也令服飾成為手頭不寬裕時，民眾優先捨棄購買的商品，再加上隨著環保意識覺醒，時裝產業對地球造成的嚴重污染，也是近年勸退消費者的理由。
為了提昇民眾疫情下的消費意願，強化品牌形象成為品牌應對疫情危機的重要手段。知名時尚雜誌《Vogue》總編輯安娜．溫圖（Anna Wintour）認為，民眾將會更重視符合自身價值觀、永續精神的品牌，有意識地進行消費，「我認為他們會非常看重永續性，以及產品的價值所在。」
白俄羅斯時裝委員會就舉辦了一場「道德時裝週」，希望喚起對塑膠製品可能造成污染的環保意識。許多品牌也開始將目光放在創造與永續性的連結上，使用更為環保的材料。
孕婦裝品牌Emilia George便推出Fabrics Matter系列產品，使用竹纖維、酮氨嫘縈與天絲（Tencel Luxe）等環保材料製成；Gucci也推出了第一款環保商品系列Off Grid，同樣均採用可再生材質。
武漢肺炎對各行各業造成莫大的震撼，服裝產業體質不佳的各種缺憾，也都在疫情衝擊下顯露無遺，縱然導致許多業者半途命殞，倖存下來的品牌將加快數位轉型的步調，正視過往模式存在的弊病。最終，服裝產業將變得更具彈性、符合時代趨勢。
責任編輯：蕭閔云
